점화플러그 교체시기, 증상 및 점화플러그 교체 DIY (+ 흡기크리닝 DIY)

 

안녕하세요 제가 이번에 오랜만에 제 출퇴근 전용 차량의 점화플러그, 점화코일 교체 및 흡기크리닝을 진행했습니다. 차량은 스파크 (마티즈 크리에이티브) 입니다.

 

요즘 나오는 차량들의 점화플러그 교체주기는 긴편입니다만, 이번 작업 대상인 가스 스파크 차량이나 조금 구형 차량들 일수록 제조사 권장 교환주기가 짧은 경향이 있습니다.

 

오랜만이라 작업과정이 해깔려 다시 정리하면서 기록을 해봤습니다. 

 

흡기크리닝만 하시는 분들도 많이 계시고 점화플러그 교체시 크리닝을 함께 진행하시는 경우도 많이 있는데 이번 포스팅에 흡기크리닝과정까지 담기엔 사진이 너무 많아져 점화플러그, 점화코일 교체 과정을 이 포스팅에서 다루고 흡기크리닝 과정과 사진은 아래 다른 포스팅으로 따로 작성하였습니다. 아래 링크를 클릭하시면 이 창 외 새창에서 열립니다.

 

[새창 열림] 직접하는 흡기크리닝 DIY (흡기크리닝 효과, 주기 및 필요성)

 

먼저 점화플러그, 점화코일의 역할이나 교체시기가 도달했을 때 이상증상, 점화플러그 교체 효과 정리해드리면서 직접 DIY 하는 방법 알려드리겠습니다. 참고로 점화플러그와 점화코일은 역할이나 이상증상이 비슷합니다.

 

-목차

점화플러그 역할 및 관련 이상증상

점화플러그 교체주기

점화코일 역할 및 관련 이상증상

점화코일 교체주기

점화플러그 ,점화코일 DIY 교체방법 

 

 

■점화플러그 역할 및 관련 이상증상

역할 : 시동, 엔진의 출력. 엔진 연소실에서 연료의 폭발을 촉발하고 담당하는 점화 장치입니다. 스파크를 발생시켜 출력을 내는 장치이기때문에 주행성능에 아주 직접적인 영향을 끼칩니다. 

 

점화플러그 증상 (이상시) :

정차중 의자에 툭툭 치는 느낌이 난다 (엔진부조 현상, 떨림 심해짐)

연비하락 (연비가 나빠졌다)

RPM 이 불안정하다, 불규칙하다

시동성이 불안정하다 (시동 한번에 안걸릴때)

악셀을 밟는데 전달이 덜한 것 같다 (엔진찐빠, 출력 이상)

 

■점화플러그 교체주기

약 30,000km~100,000km 정도, 요즘 신차들은 160,000km까지 교체주기가 긴 경우도 있습니다. 또한, 일반플러그, 백금플러그, 이리듐플러그 각각 교환주기가 다르므로 점화플러그 만큼은 각 차량 제조사의 매뉴얼을 참고하시는 게 가장 좋습니다. 제가 작업한 출퇴근 차량은 LPG 라 좀 더 자주 가는 부분도 있습니다.

 

■점화코일 역할 및 관련 이상증상

 

역할 : 엔진 실린더의 연료를 점화하는 중요한 역할. 자동차 배터리의 저전압 전류를 소비하여 고전압 펄스로 변환하는 기능을 합니다. 즉, 스파크 플러그에 전기 스파크를 생성하여 연료를 점화시키는 필요한 전압을 변환합니다. 

 

점화코일 증상 (이상시) :

엔진부조 현상, 떨림 심해짐

연비하락 (연비가 나빠졌다)

RPM 이 불안정하다, 불규칙하다

시동성이 불안정하다 (시동 한번에 안걸릴때)

악셀을 밟는데 전달이 덜한 것 같다 (엔진찐빠, 출력 이상)

 

■ 점화코일 교체주기 

약 100,000km 정도라고 알려져있으나, 보통은 증상이 생겼을 시 교환합니다. 점화플러그와 배선 등을 주기에 맞게 교체하다 점화코일은 100,000km 내지는 증상이 생겼을 시 교체하는 경우가 많습니다.

 

 

■점화플러그, 점화코일 DIY 교체방법

 

저는 앞서 말씀드린대로 제 출퇴근 차량인 스파크에 점화플러그, 점화코일, 흡기크리닝 DIY 를 진행해봤습니다. 배선은 플러그 두번 교체마다 한번씩 교체할 예정이라 이번엔 진행하지 않았습니다. 플러그 배선까지 교체하실분은 보여드리는 사진속에서 배선만 장착할때 새제품으로 장착하면 되는 부분이니 참고하시면 되겠습니다.

 

 

흡기크리닝을 진행하지 않고 점화플러그만 교체하시는 분들은 각 사진에 단계 제목 부분이 파란색 글씨인 부분들은 패스하시면 됩니다.

 

 

준비물 : 16mm 복스 혹은 점화플러그 렌치, 10mm,12mm,13mm 복스알, 복스연장대, 소켓 (3/8 or 1/4인치+ 점화코일까지 교체시 1/4 인치 필수), 별렌치 T30 (+ 흡기크리닝시 ISC센서 제거에 T20 필요)

 

 

1/2 복스는 스로틀바디 제거시 진행이 어려우므로 3/8이나 1/4인치 복스가 필요하며, 점화코일까지 교체하시려면 제일 작은 1/4 인치가 필수로 필요합니다.

 

 

그리고 복스 연장대의 경우 긴 게 필요할때가 있고, 반대로 걸리지 않게 짧은게 필요할 때가 있습니다. 연장대가 길이별로 2~3개 정도 있는 게 제일 좋고 아니면 범용적인 길이의 연장대가 있으면 좋습니다.

 

 

 

 

 

전체적으로 사용되는 나사나 복스 사이즈입니다. 작업간 연장대 길이나 각도가 안나와 고생하실 수 있으니 배터리도 그냥 빼버리고 작업하심을 추천드립니다. 배터리도 전부 10mm 복스입니다. 점화코일 교체를 안하실경우 3/8 인치 복스로 진행 가능합니다. (스로틀바디 나사 4개 제거시 1/2 복스가 들어가지 않아서 3/8 인치가 필요합니다)

 

1. 배터리 - 단자 제거

 

 

2. 에어크리너 하우징 탈거 (10mm 볼트 4개)

왼쪽호스 : 블로바이 가스호스, 오른쪽 IAT센서 호스입니다. IAT 센서 호스는 일자드라이버나 롱노우즈를 이용하여 핀을 제거 후 잘 놓고 센서를 제거해줍니다.

 

3. 스로틀바디 밑에 있는 받침대 10mm 볼트 2개 해제

 

4. 흡기매니폴트 고정나사 앞쪽 13mm 4개 해제

 

5. EGR 클립 제거 (일자드라이버로 위로 제거)

 

6. 악셀케이블 탈거

다섯군데 제거 

그대로 위로 당겨서 제거, 스로틀바디 연결되있는 끝쪽 헤머처럼 생긴 부분은 반대편 끝으로 줄을 좀 당겨준 후 선을 빼낼 수 있는 공간쪽으로 당긴 후 선을 빼내면 됩니다

 

7. 스로틀바디 제거 (고정나사 10mm 4개 탈거)

사각 모서리에 4개 제거 (소켓과 복스알이 1/2 짜리면 들어가지 않습니다)

흡기크리닝은 흡기매니폴트까지 제거 후 한번에 하기 위해 스로틀바디는 제거 후 한곳에 우선 잘 놓습니다.

 

8. 흡기매니폴트 탈거 12mm 3개

 

9. 흡기매니폴트 케이블 제거

 

 

 

 

 

10. 엔진상부 덮개 제거 (별렌치 T30)

 

11. 점화플러그 배선 제거

알기쉽게 숫자로 표기해드렸는데요, 순서 지켜서 결합해야하니 미리 본인 차량 사진을 찍어두셔도 좋습니다.

 

 

12. 점화코일 제거 (10mm 3개, 코일교체 안하실분들은 생략)

10mm 3개 위에 하나 아래 두개 있는데요, 여긴 3/8 복스알도 안들어가더라구요. 1/4 복스나 아래와 같은 소켓렌치 필요합니다.

 

전 이걸로 작업했구요 만약에 가지고 계신 복스로 하는데 각도 안나오고 힘들다 하시면 옆에 배터리를 아얘 제거해버리시면 됩니다. 저도 처음부터 제거하진 않았고 작업하다보니 자세가 한계가 있어 배터리를 제거했습니다. 카센터에는 전동에다 자바라 형태로 복스를 푸는 연장도 있고 하니 쉽게하지만 DIY 할때는 이런점을 유의하셔야 하겠습니다.

 

저는 배터리를 풀고 작업했습니다.

 

 

점화코일 제거 완료했습니다. 왼쪽 기존 점화코일, 오른쪽 하얀게 새 점화코일 입니다. 새 점화코일은 이 단계에서 바로 다시 차체에 결합해주시면 됩니다.

 

 

13. 점화플러그 탈거 (16mm)

점화플러그 전용 렌치입니다.  전용 렌치가 없으신분들은 일반 16mm 렌치로 우선 점화플러그를 모두 풀어주시고 그대로 렌치만 뺀 후 케이블을 꾹 꼽아 케이블이 잡아주는 힘으로 기존 점화 플러그를 빼주시면 됩니다.

빼낸 기존 점화플러그와 새 점화플러그. 전 30,000km 타고 교체한 모습입니다. 

 

 

 

 

14. 새 점화플러그 장착

토크렌치가 없을 경우를 기준으로 설명드립니다. 신품 점화플러그를 사진과 같이 전용 렌치에 꼽고 조심히 구멍에 넣어 손으로 돌리다가 탁 걸리는 시점부터 약 80도 정도 돌려줍니다. 차량마다 조금 다른데 손으로 돌리다 걸리는 시점에서 15도 정도밖에 안돌아갈 수도 있습니다. 너무 세게 돌리다 헤드가 나가면 엔진을 내려야하는 큰 불상사가 생기니 차라리 적당히 작업 후 상태를 확인합시다.

 

15. 점화플러그 배선 연결

아까 알려드린대로 위와 같이 기존 순서를 지켜 배선을 연결해주세요. 플러그쪽과 코일쪽 모두 세게 꾹 눌러서 완전히 결합된 것을 확인해주세요.

 

이제 분해의 역순으로 조립을 진행합니다.

 

16. 엔진상부 덥개 결합

 

17. 흡기매니폴트 장착

먼저 흡기매니폴트 구멍을 차체에 EGR 파이프에 맞춰 넣기만 하고 대강 맞춰놓은 후 다음 단계로 넘어갑니다.

 

18. 흡기매니폴트 하단 받침 + 측면 손체결

정면 하단 받침을 손으로만 살짝 선체결 해두세요. GM 글자가 똑바로 보여야 정위치입니다.

 

흡기매니폴트의 측면 하단 2개 10mm 복스도 손으로 선체결해둡니다. 차체에 검은 철판이 있는데 그 철판보다 이 흡기매니폴트의 나사 부분이 더 안쪽으로 들어가면 됩니다.

 

 

19. 흡기매니폴트 상단 3개 체결 (12mm)

흡기매니폴트 상단 12mm 볼트 3개를 가운데부터 시작하여 양쪽으로 이 단계에서 먼저 완전히 체결해주세요.

 

20. 흡기매니폴트 정면 하단 받침 +측면 완전 체결 (13mm 고정나사 4개, 10mm 2개)

21. EGR 클립 설치

EGR 클립설치가 조금 힘들 수 있는데요 완전히 딱 맞아떨어져야 쑥 들어가고 그렇지 않으면 힘을 아무리 주어도 잘 들어가지 않는답니다. 그래서 자리잡는 게 우선 제일 중요한데요, 오른쪽 사진처럼 EGR 파이프를 오른손으로 잡고 흡기매니폴트를 왼손으로 잡고 쑥 당겨서 파이프를 최대한 밀어넣고 클립을 넣어보세요. 그래도 잘 안되면 클립을 왼손으로 잡고 오른손으로 파이프를 밀었다 당겼다 하시면서 클립을 왼손으로 넣어보세요. 고개숙이고 흡기매니폴트 옆면을 보면 파이프와 클립 사이가 좀 보이는데 어느정도 감으로 움직이시면서 클립에 힘을 줘보면 클립이 쑥 들어갈때가 있습니다. 이때 손이나 일자드라이버를 이용해서 꾹 눌러서 고정시켜주세요.

 

22. 흡기매니폴트 케이블 설치

흡기탱크 왼쪽에 얇은 가변흡기 진공호스와 노란색 표기한 브레이크 진공호스를 결합해줍니다.

 

 

왼쪽 사진의 PCSV 호스는 제 차량은 없었습니다. 오른쪽 사진의 케이블 2개는 에어크리너 하우징에 연결하는 부분이므로 넘어갑니다.

 

23. 스로틀바디 장착 (10mm 4개, 손체결>대각선손체결>체결)

 

24. 악셀 케이블 장착

해체할 때 설명해드린대로 각 4개 홈에 맞게 모두 결합해주시고 끝 부분은 스로틀바디를 당겨서 장착을 용이하게 만들고 해머같이 생긴 부분을 선 통과 홈에 넣어 장착해주시면 됩니다.

 

25. 흡기매니폴트 설치 (배터리는 여기서 먼저 장착하셔도 되고 흡기매니폴트 설치 후 장착하셔도 됩니다)

흡기매니폴트 10mm 볼트 4개를 모두 체결해주시고 첫번째 사진부분하고 호스부분을 먼저  차체와 스로틀바디쪽에 잘 맞추어 넣어주고 에어크리너 하우징 호스,센서 연결해줍니다.

 

IAT 센서는 고정 클립을 수직으로 눌러 체결해주세요, 호스부분은 오른쪽 사진과 같이 일자드라이버로 체결해줍니다.

 

여기까지 하면 점화플러그, 점화코일 교체 작업이 완료되었습니다. 배터리 - 단자를 빼놓았기때문에 학습 초기화는 자동으로 진행이 되었습니다. 이제 시동을 걸고 잠시 반응을 보시면 됩니다. 초기에 RPM이 조금 오르며 불안정할 수 있지만 시간이 지나 안정화가 되면 정상입니다.

 

 

오늘은 제가 작업하면서 정보 공유를 위해 힘들게 찍어본 사진들로 점화플러그, 점화코일 교체하실분들을 위해 구체적으로 한번 작성해봤습니다. 

 

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